Obiektywy - ekwiwalenty ogniskowej

   
 Kupując aparat fotograficzny bombardowani jesteśmy różnego rodzaju jego parametrami. Szczególnie ma to miejsce, jesli zdecydowaliśmy się na zakup aparatu cyfrowego. Na pierwszy ogień idzie zazwyczaj "ilość megapikseli". Na ten temat pisałem już trochę w artykule dotyczącym szumów generowanych przez matrycę cyfraka. Kolejna seria liczb to parametry obiektywu. Jednym z nich jest ogniskowa lub zakres ogniskowych (obiektywy typu ZOOM). Aby mówić o parametrach obiektywu przez pryzmat ogniskowej należałoby powiedzieć co to jest obiektyw tzw. standardowy. Do jego określenia posłużę się poniższym rysunkiem.



 Obraz jest rejestrowany za pomocą filmu światłoczułego (aparaty analogowe) lub matrycy światłoczułej (CCD lub CMOS) w przypadku aparatu cyfrowego. Pojedyncza klatka analogowego filmu małoobrazkowego ma wymiary 36x24 mm. Jej przekątna to ok 43 mm. I własnie przekątna jest kluczem do określenia obiektywu standardowego. Jest to taki obiektyw, którego ogniskowa jest równa w przybliżeniu długości przekątnej rejestrowanego obrazu. Dla filmu małoobrazkowego będzie to zatem obiektym o ogniskowej ok. 43 mm. Kąt widzenia takiego obiektywu wynosi ok. 53 stopnie.
 Osoby, które nie interesują sie zbytnio parametrami zauważą, że standardowy obiektyw to taki wynalazek, który ani nie "przybliża" ani nie "oddala" .

 Każdy obiektyw o ogniskowej krótszej niż przekątna klatki jest obiektywem szerokokątnym (takim, który widzi znacznie szerszy plan - "oddala"), natomiast obiektyw o ogniskowej dłuższej od standardowej jest tzw. teleobiektywem (widzi wąski plan - "przybliża").

 W przypadku aparatu cyfrowego sprawa ogniskowej standardowej wygląda nieco inaczej. Matryca światłoczuła ma zazwyczaj znacznie mniejsze rozmiary niż klatka filmu małoobrazkowego. W lustrzankach cyfrowej najczęściej stosuje się matrycę APS-C o wymiarach 22,2 mm x 14,8 mm (Canon) lub 23,7mm x 15,6 mm (Nikon). Przekątna matrycy APS-C mierzy ok. 28 mm. Dla takich aparatów standardowym obiektywem będzie obiektyw o ogniskowej 28 mm. Wynika z tego, że obiektyw o ogniskowej ok. 50 mm, który jest obiektywem standardowym dla analogowego aparatu małoobrazkowego, będzie dla naszego cyfraka teleobiektywem. Dla średniej klasy aparatu kompaktowego, posiadającego typową matrycę 2/3" (8,8 mm x 6,6 mm) standardowym obiektywem będzie obiektyw o ogniskowej ok. 11 mm.

Jak się w tym wszystkim nie pogubić?

Otóż wprowadzono tzw. ekwiwalent ogniskowej. Dzieki niemu użytkownicy aparatów analogowych mogą się jakoś w tym wszystkim połapać.
 Przekątna klatki filmu analogowego jest ok 1, ... 1,6 raza większa od przekatnej matrycy APS-C. Stosując zatem obiektyw "analogowy" do lustrzanki cyfrowej ogniskową jego należy pomnożyć przez 1,5 ... 1,6. Osobiście używam Canona EOS'a 300D gdzie przelicznik wynosi 1,6. Stosując obiektyw "analogowy" o ogniskowej 100mm musze wykonać przeliczenie: 100 mm x 1,6 = 160 mm.
 W aparacie kompaktowym z matrycą 2/3" ten przelicznik wynosi ok 4. Standardowym obiektywem jest obiektyw o ogniskowej ok. 11 mm. Tu kłopot z przeliczaniem odpada, gdyz aparaty kompaktowe nie posiadają możliwości wymiany obiektywu.

 Oczywiście zwiększanie ogniskowej obiektywu powoduje zawężenie kąta jego widzenia. Przy zmniejszeniu przekątnej rejestrowanego obrazu ten kąt pozornie zmniejsza się jeszcze bardziej. Ilustruje to poniższy rysunek.



 "Bałagan" z przeliczaniem ogniskowych będzie trwał dotąd, aż producenci zastosują w swoich produktach matryce tzw. pełnoklatkowe czyli o rozmiarach 36 mm x 24 mm. Na dzień dzisiejszy tak duże matryce posiadają wyłącznie bardzo drogie aparaty profesjonalne (Canon EOS 1 Ds). Pierwszym "tanim" zwiastunem stosowania pełnoklatkowych matryc jest Canon EOS 5D. Można go już nabyć za "jedyne" 11000 zł .
 Zostaje nam poczekać rok... może dwa. Przy obecnym trendzie dotyczącym spadku cen cyfrowego sprzętu fotograficznego jest nadzieja, że cena EOS'a 5D spadnie dość znacznie.


Życzę miłego przeliczania i wspaniałych zdjęć!

Każdy, kto kupi sprzęt przez Internet, może go zwrócić w terminie do 10 dni od zakupu. Niestety, sprzedawcy skutecznie to utrudniają, wprowadzając własne interpretacje i ograniczenia. Przed zakupami warto znać swoje prawa, które jasno określają, co nam wolno.   


Na popularność zakupów internetowych również wpływa fakt, że od umowy sprzedaży można odstąpić w określonym przez przepisy prawa terminie. Mija euforia, człowiek zaczyna racjonalnie myśleć i uznaje, że przecież ma już dwa podobne tostery, które nadal funkcjonują i niczym nie ustępują temu kupionemu wieczorem pod wpływem chwili lub reklamy. Oczywiście odnosi się to nie tylko do artykułów AGD, ale do wszelkich artykułów, w tym także do artykułów fotograficznych. Prawie każdy wie, że może odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Doświadczenie natomiast wskazuje, że sprzedawcy starają się rzucać nam kłody pod nogi i utrudniają zwrot towaru.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez konsument oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty (art. 7 ust.3).


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach swoich uprawnień zakwestionował zawarte w regulaminie sklepu internetowego, pewne postanowienia ograniczające prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy.

Po pierwsze:

Konsument nie może ponosić z tytułu wykonywania swojego prawa do odstąpienia od umowy żadnych opłat, poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru. W praktyce oznacza to, że nie tylko cena zakupu, ale także koszty przesyłki towaru do konsumenta muszą być zwrócone przez sklep.

Po drugie:

Prezes UOKiK uznał, że postanowienie regulaminu „Zwrot dotyczy produktów, które nie były używane, nie zostały uszkodzone oraz są zapakowane w oryginalnym opakowaniu” za naruszający przepisy art. 7 ust. 3 w zw. z art. 17 cytowanej powyżej ustawy, albowiem używanie zakupionego produktu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 10 dni od momentu otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy (sklepu) żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może powodować braku możliwości zwrotu towaru.

Wszelkie więc zapisy w regulaminach sklepów internetowych typu „towar rozpakowany nie podlega zwrotowi” są zdaniem Prezesa UOKiK niedozwolone, albowiem w zakresie zwykłego zarządu mieści się rozpakowanie zamówionego towaru celem zapoznania się z zawartością zamówienia, jak również przymierzenie lub w inny sposób przetestowanie jego funkcjonalności. Nie powoduje to bowiem zmiany stanu takiej rzeczy, a towar po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej sprzedaży.


Po trzecie:

Prezes UOKiK uznał, że można odstąpić od umowy zawartej na odległość w sytuacji, gdy wydanie towaru konsumentowi nastąpiło zarówno w siedzibie bądź oddziale przedsiębiorcy, jak i miejscu zamieszkania konsumenta. Należy więc stwierdzić, że odbiór aparatu fotograficznego w realnym sklepie uprzednio zakupionego w sklepie wirtualnym nie pozbawia konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

To jest chyba jedna z bardzo interesujących i istotnych wiadomości. Należy jednak pamiętać, aby sprawdzić, czy w regulaminie sklepu internetowego jest mowa o rezerwacji towaru, czy jego zakupie. Jeżeli jest mowa o rezerwacji przez Internet, wtedy zakup następuje dopiero w sklepie realnym i nie będziemy mieli niestety do czynienia z zawarciem umowy na odległość, a co za tym idzie, nie będzie można odstąpić od umowy na podstawie przepisów powyżej przywołanej ustawy.

Po czwarte:

Uszkodzone lub niekompletne opakowanie nie może stanowić podstawy do ograniczenia prawa konsumenta do odstąpienia od umowy. Prezes UOKiK uznał, że klauzula „towar musi zawierać oryginalne opakowanie w idealnym stanie (nie mogą być naniesione żadne napisy klienta)” stanowi nieuczciwą praktykę rynkową określoną w art. 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 w związku z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206).

Życzę Wam, obyście jak najrzadziej musieli korzystać z tych uprawnień. Ale swoje prawa warto znać.

Ważniejszy jest sprzęt czy koncentracja na dobrych kadrach? Po co rozmawiać z innymi nieznajomymi fotografami? Czy warto obrabiać zdjęcia? Początkujący fotograf ma na pewno mnóstwo pytań i jest ciekawy wielu kwestii. Oto 8 podstawowych rad dla każdego miłośnika fotografii, który dopiero zaczyna swoją przygodę z aparatem.

Przede wszystkim fotografuj

Fotografuj, fotografuj i jeszcze raz fotografuj ? to jedna z pierwszych rad, które powinien usłyszeć każdy początkujący fotograf. Nie rozstawaj się ze swoim aparatem. Ciągle ćwicz ? fotografuj na ulicy, w domu, u znajomych. Wytyczaj sobie konkretne tematy, cele. Tylko w praktyce można nauczyć się swobodnie obsługiwać aparat, widzieć i komponować kadry.
Podglądaj innych, czytaj książki, magazyny

Oprócz praktyki przyda się też sporo teorii. Jeśli fascynujesz się fotografią, to z zapewne spędzasz każdą wolną chwilę na przeglądaniu różnych galerii, fotoblogów czy portali foto-społecznościowych. Nie ma w tym nic złego, ale chcąc robić postępy dobrze jest podpatrywać przede wszystkim mistrzów w danej dziedzinie. Osobiście na bieżąco śledzę dokonania agencji Magnum, VII czy Noor.

Aby wiedzieć, jak powstają dobre fotografie, trzeba też co nieco poczytać. Ciekawą lekturą mogą być wszelkie podręczniki kadrowania czy życiorysy sławnych fotografów.

Dobrym urozmaiceniem fotograficznej diety są także magazyny fotograficzne. W Polsce jest ich jak na lekarstwo, a drukowane zagraniczne tytuły sporo kosztują. Nic straconego. W sieci można znaleźć mnóstwo internetowych wydań drukowanych pism lub oddzielnych internetowych magazynów.

Pytaj o rady

 Moim zdaniem warto przede wszystkim rozmawiać o fotografii z innymi, doświadczonymi fotografami. Od każdego można się czegoś nauczyć i warto wykorzystać każdą okazję do wymiany doświadczeń - nawet, jeśli widzisz nieznajomą osobę, która fotografuje w Twoim pobliżu. Nieraz sam pytałem innych fotografów o różne rady, np. dotyczące konkretnych ustawień czy sprzętu. Każdy fotograf powinien być otwarty i towarzyski, zatem dobrze jest nawiązywać nowe znajomości.
Angażuj się w projekty, wystawy i konkursy

Poznając nowych ludzi zyskasz też okazję do uczestniczenia w różnych projektach fotograficznych, warsztatach, zbiorowych wystawach. Takie inicjatywy wzbogacają o nowe, cenne doświadczenia, kontakty. Pozwalają patrzeć na fotografię i innej strony. Warto też angażować się w przeróżne konkursy. Oprócz możliwości wygrania nagród zyskasz dodatkową możliwość porównania swoich zdjęć z innymi.

Próbuj nowych technik i stylów.

Fotografia mieści w sobie bardzo wiele rodzajów ? fotoreportaż, zdjęcia studyjne, krajobrazowe, przyrodnicze, sportowe i wiele innych. Na początku swojej fotograficznej drogi dobrze jest wypróbować, w której dziedzinie czujesz się najlepiej. Każdy gatunek ma swoje cechy charakterystyczne i nie w każdym możemy czuć się dobrze. Nowe gatunki fotografii można oczywiście odkrywać przez całe życie, ale warto na początku skupić się na jednej dziedzinie i konsekwentnie się w niej rozwijać.
Patrz przede wszystkim na zdjęcia, a nie tylko na sprzęt…

To człowiek fotografuje a aparat jest tylko narzędziem do osiągnięcia celu ? odpowiedniego kadru. Warto o tym pamiętać i nie popadać w zbytnią fascynację sprzętem. W wywiadzie dla Magazynu “Pokochaj Fotografię” (drugi numer) Tomasz Tomaszewski, światowej sławy dokumentalista mówi:

[?Tym którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią radziłbym, aby zaczęli od podstaw. Zwykły kompakt wystarczy do zrobienia dobrego zdjęcia. Ważniejsze od sprzętu jest poznanie zasad kompozycji, dobre opanowanie obsługi aparatu, świadome patrzenie i myślenie fotograficzne?.]

Dobry aparat, jasne szkła, wysokiej klasy lampa błyskowa ? Są to świetne narzędzia, które trzeba oczywiście umieć dobrze obsługiwać i mieć pewną wiedzę na ich temat. Jednak każdy fotograf, w szczególności początkujący, powinien pamiętać o słowach Tomaszewskiego: ?Dobre zdjęcie powstaje w głowie. Aparat pomaga je tylko pokazać innym?.
? ale nie zapomnij o obróbce

 Tak jak dawniej wywoływano i korygowano zdjęcia w ciemni, tak teraz warto wykonać podobny proces na komputerze. Odrobina pracy w programie do obróbki plików RAW czy już skompresowanych typu JPEG  pozwoli uzyskać o wiele lepsze rezultaty, a nasze fotografie przysporzą nam więcej radości. Także w tym elemencie trzeba jednak zachować umiar.

W mediach wykorzystuje się niemal wyłącznie obrobione zdjęcia. Takie są wymogi rynku i fotografowie się temu podporządkowują. Fotografując dla siebie warto przestrzegać zasad i nie ingerować zbyt mocno w obróbkę fotografii. Kierujmy uwagę na nietypowe kadry, intrygujące pomysły, uczmy się uzyskiwać jak najlepsze rezultaty już na poziomie oryginalnego zdjęcia.

Gdzie jest granica? Kiedy fotografia staje się fałszerstwem? To zależy. Każdy z nas postawi gdzie indziej nieprzekraczalną linię. Wiele zależy też o rodzaju uprawianej fotografii. Więcej postprodukcji wykorzystuje się w fotografii studyjnej, niż np. w fotoreportażu. Warto w tym względzie wziąć pod uwagę zdanie profesjonalistów, nie oszukiwać odbiorców i kierować się dobrym gustem.
Przyjmuj krytykę z pokorą

Każdy z nas musi sobie uświadomić, że nie jest najlepszym fotografem na świecie i popełnia mnóstwo błędów. Rozsądna krytyka służy korygowaniu tych problemów. Rozsądnie jest wyciągać wiele lekcji z krytycznych uwag pod kątem naszych fotografii, a nie obrażać się i robić wszystko po swojemu.

W tym temacie możecie napisać jaki sport lubicie.

Ja lubie bieganie i pływanie.

Skróty klawiszowe dla Photoshopa:

Ctrl + Z – Cofa ostatnio wprowadzoną zmianę, przydatne w przypadku niewielkich pomyłek, przy korekcie.

Ctrl + Alt + Z – Podobnie jak w przypadku powyżej, z tą jednak różnicą, że z każdym wybraniem tego skrótu przechodzimy jeden krok wstecz.

Shift + Ctrl + Z – Podobnie jak w przypadku powyżej, z tą jednak różnicą, że z każdym wybraniem tego skrótu przechodzimy jeden krok do przodu.

Tab – Ukrywa lub pokazuje wszelkie okienka narzędziowe, pozostawiając sam obszar roboczy, idealne do podglądu naszej pracy i/lub ocenienia jej efektu.

Ctrl + 0 – Fit on screen – Dopasowuje naszą pracę do wymiarów ekranu.

Ctrl + 1 – Actual pixels – Pokazuje naszą grafikę w aktualnej, rzeczywistej rozdzielczości.

F – Przełączanie między trybami normalnego ekranu, pełnego ekranu z paskiem zadań, bez paska tytułu oraz pełnego ekranu z czarnym tłem. Działa świetnie, gdy używany w połączeniu z Tab , aby ukryć paski narzędzi, pozwala osiągnąć maksymalną przestrzeń roboczą

X – Zamiana kolorów pierwszoplanowego i drugoplanowego.

D – Ustawia kolory na domyślne(czarny i biały).

Ctrl + S – Szybki zapis do pliku naszej pracy

Shift – Użyteczny klawisz.Pozwala nam na rysowanie idealnie prostych linii przy użyciu narzędzi takich jak np. pędzel, czy linia,

[, ] – Pozwalają nam w szybki sposób zmieniać rozmiar pędzla,

Ctrl + I – Szybkie odwrócenie kolorów(negatyw/pozytyw),

Shift + [, ] – Podobnie do poprzedniego, z tą jednak różnicą, że zmieniamy nie rozmiar pędzla, tylko jego twardość,

Ctrl + Shift + Alt + strzałki – Kopiuje nam aktualnie wybraną warstwę i przesuwa zgodnie z kierunkiem strzałek o kilka pixeli,

Ctrl + Backspace – Kolor pierwszoplanowy

Alt + Backspace – Kolor drugoplanowy,

Shift + Backspace – Opcje wypełnienia,

Shift i klawisze numeryczne – Zmiana parametrów opacity oraz fill,

Ctrl + Shift + N – Dodanie nowej warstwy,

Ctrl + Alt + Shift + N – Jak wyżej, pomija dla niektórych irytujące wyświetlanie okienka dialogowego,

Ctrl + Shift + E – Scala wszystkie widoczne warstwy i blokuje je,

Ctrl + A – Tworzy zaznaczenie wokół całego płótna,

Ctrl + T – Pozwala na swobodne przekształcanie wybranego elementu.


Ctrl + Alt + Shift + K – Wywołuje okno pomocy odnośnie skrótów klawiszowych, pozwala również tworzyć własne skróty.






A – Selection Tool (Zaznaczanie ścieżki)
B – Paintbrush Tool (Pędzel)
C – Crop Tool (Kadrowanie)
E – Eraser Tool (Gumka)
G – Gradient Tool (Gradient)
H – Hand Tool (Raczka)
I – Eyedropper Tool (Kroplomierz)
J – Airbrush Tool (Aerograf)
K – Slice Tool (Odcięcie)
L – Lasso Tool (Lasso)
M – Marque Tool (Zaznaczanie)
N – Notes Tool (Adnotacje)
O – Dodge Tool (Rozjasnianie)
P – Pen Tool (Pióro)
R – Blur Tool (Rozmycie)
S – Stamp Tool (Stempel)
T – Type Tool (Tekst)
U – Rectangle Tool (Prostokąt)
V – Move Tool (Przesuniecie)
W – Magic Wand Tool (Różdżka)
Y – History Paintbrush Tool (Pędzel Historii)
Z – Zoom Tool (Lupka)
1-0 – Opacity (Krycie Narzędzia 10% – 100%)
[ - Zmniejszenie wielkości pędzla
] – Zwiększenie wielkości pędzla
, – Poprzedni pędzel
. – Następny pędzel
Shift+[ - Zmniejszenie twardości pędzla o 25%
Shift+] – Zwiększenie twardości pędzla o 25%
Shift+ – Ostatni pędzel
Shift+A – Wybór Path Component Selection/Direct Selection Tool
Shift+B – Wybór Paintbrush/Pencil Tool
Shift+E – Wybór Eraser/Background Eraser/Magic Eraser Tool
Shift+G – Wybór Gradient/Paint Bucket Tool
Shift+I – Wybór Eyedropper/Color Sampler/Measure Tool
Shift+K – Wybór Slice/Slice Select Tool
Shift+L – Wybór Lasso/Polygonal Lasso/Magnetic Lasso Tool
Shift+M – Wybór Rectangle/Elliptical Tool
Shift+N – Wybór Notes/Audio Annotation Tool
Shift+O – Wybór Dodge/Burn/Sponge Tool
Shift+P – Wybór Pen/Freeform Pen Tool
Shift+R – Wybór Blur/Sharpen/Smudge Tool
Shift+S – Wybór Clone Stamp/Pattern Stamp Tool
Shift+U – Wybór Rectangle/Rounded Rectangle/Ellipse/Polygon/Line/ Custom Shape Tool
Shift+Y – Wybór History Brush/Art History Brush Tool

ZAZNACZANIE:
Delete/Backspace – Wyczyść zaznaczony obszar
Ctrl+D – Odznacz
Ctrl+A – Zaznacz wszystko
Shift+Ctrl+D – Zaznacz ponownie
Alt+Ctrl+D – Wtapianie
Shift+Ctrl+I – Odwróć zaznaczenie

WIDOK:
F – Zmiana trybu ekranu
Alt+Ctrl+; – Zablokuj linie pomocnicze
Ctrl+H – Pokaz dodatkowe
Alt+Ctrl+’ – Siatka
Ctrl+R – Miarki
Space (Spacja) – Raczka
Ctrl++ – Przybliżanie
Ctrl+- – Oddalanie
Ctrl+Alt+0 – Rozmiar 100%
Alt+Ctrl++ – Przybliżanie ze zmiana rozmiaru okna
Alt+Ctrl+- – Oddalanie ze zmiana rozmiaru okna

KOLORY:
D – Resetuj kolory
X – Zamień kolor narzędzia z kolorem tła
Ctrl+L – Poziomy
Shift+Ctrl+L – Auto-poziomy
Alt+Shift+Ctrl+L – Auto-kontrast
Ctrl+M – Krzywe
Ctrl+B – Balans kolorów
Ctrl+U – Barwa/Nasycenie
Shift+Ctrl+U – Osuń kolor
Ctrl+I – Odwróć kolory
Shift+Ctrl+Y – Pokaz kolory będące poza przestrzeni? dla druku

EDYCJA:
Q – Maskowanie
Ctrl+X – Wytnij
Ctrl+C – Kopiuj
Ctrl+V – Wklej
Ctrl+Z – Cofnij
Shift+Ctrl+C – Kopiuj załączone (uwzględnia wszystkie widoczne warstwy)
Shift+Ctrl+V – Wklej do zaznaczenia
Alt+Shift+Ctrl+V – Wklej poza zaznaczeniem
Alt+Shift+Ctrl+Z – Krok w przód w Historii
Alt+Ctrl+Z – Krok w tył w Historii
Shift+Ctrl+F – Krycie użytego filtra
Shift+Backspace – Wypełnij
Alt+Backspace – Wypełnij kolorem narzędzia
Ctrl+Backspace – Wypełnij kolorem tła
Ctrl+T – Swobodnie przekształć
Shift+Ctrl+T – Przekształć ponownie
Ctrl+F – Ostatni filtr
Shift+Ctrl+X – Skraplanie

WARSTWY :
Ctrl+[ - Przenieś obecna warstwę w dól
Ctrl+] – Przenieś obecna warstwę w górę
Shift+Ctrl+[ - Przenieś obecna warstwę na sam dól
Shift+Ctrl+] – Przenieś obecna warstwę na sama górę
Ctrl+G – Grupuj z poprzednia
Shift+Ctrl+G – Rozgrupuj
1-0 – Krycie warstwy
Ctrl+J – Powiel warstwę
Ctrl+E – Połącz w dól/spłaszcz połączone
Shift+Ctrl+E – Złącz widoczne
Shift+Ctrl+N – Nowa warstwa
Alt+Shift+[ – Najniższa warstwa
Alt+Shift+] – Najwyższa warstwa

PALETY:
Tab – Pokaz/Schowaj wszystko
Shift+Tab – Pokaz/Schowaj wszystkie palety
F6 – Pokaz/Schowaj paletę kolorów
F7 – Pokaz/Schowaj paletę warstw
F8 – Pokaz/Schowaj paletę informacyjna
F9 – Pokaz/Schowaj paletę akcji

PLIK:
Ctrl+N – Nowy
Ctrl+O – Otwórz
Alt+Ctrl+O – Otwórz jako
Ctrl+W – Zamknij
Shift+Ctrl+W – Zamknij wszystkie
Ctrl+S – Zapisz
Shift+Ctrl+S – Zapisz jako
Shift+Ctrl+Tab – Następny dokument
Ctrl+Tab – Poprzedni dokument
Alt+Shift+Ctrl+P – Opcje drukowania
Shift+Ctrl+P – Ustawienia strony
Ctrl+P – Drukuj
Ctrl+Q – Zakończ

Każdy świeżo upieczony posiadacz cyfrowego aparatu fotograficznego zaczyna fotografować dużo i wszystko. Jednym z częstych elementów występujących na fotografiach są kwiaty. Powód jest prosty. Są ładne, kolorowe, nie uciekają sprzed obiektywu, fotografowane nie marudzą, pozują bardzo cierpliwie.

     Po pierwszej sesji, wypełnioną po brzegi zdjęciami, kartę pamięci przenosimy do komputera i...
 No właśnie... Na ekranie monitora widzimy obrazy, które w niczym nie oddają piękna, które jeszcze przed kilkoma minutami usiłowaliśmy uwiecznić naszym nowiutkim, nabytym często za ciężkie pieniądze super cyberaparatem. Zamiast liści - zielone plamy, zamiast pięknych kolorowych płatków - bezkształtne jednokolorowe połacie. A przecież w reklamach naszego nowo nabytego sprzętu wyglądało to tak ładnie i bezproblemowo.

     Zaczynamy nerwowo szukać przyczyny takiego stanu rzeczy. Uszkodzony aparat? Zły obiektyw?

     W znakomitej większości przypadków wina leży po stronie zafascynowanego nową zabawką fotografa, zdającego się całkowicie na zupełnie automatyczne ustawienia sprzętu.
     W tym artykule postaram się podzielić moimi doświadczeniami związanymi z fotografowaniem różnego rodzaju roślin ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów. Mam nadzieję, że jego lektura pomoże uzyskać znacznie lepsze efekty podczas kolejnych sesji fotograficznych.
     Artykuł podzieliłem na kilka części dotyczących sprzętu, jego ustawień, kadrowania oraz obróbki wykonanych fotografii.

 WYBIERAMY APARAT I AKCESORIA


    Do fotografowania kwiatów nadaje się niemalże każdy aparat cyfrowy. Aby uzyskać jednak dobre efekty warto zaopatrzyć się w sprzęt posiadający:
 - kreatywne tryby fotografowania (minimum to tryb priorytetu przysłony - oznaczany często literami AV), - możliwość korygowania ekspozycji w zakresie -2EV do +2EV,
 - dobrej jakości obiektyw umożliwiający zmianę ogniskowej (nie będą nam potrzebne tzw. hiperzoomy - wystarczy ekwiwalent ogniskowych dla aparatu małoobrazkowego w zakresie 35-100mm),
 - możliwość stosowania nasadek na obiektyw - opcjonalnie (nasadka makro, filtry, itp.),
 - możliwość zapisywania fotografii w trybie RAW (niezłe efekty można tez uzyskać zapisując zdjęcia w formacie JPEG, jednak tryb RAW daje nieporównywalnie więcej możliwości obróbki zdjęcia oraz znacznie lepszą jakość zdjęć),
 - możliwość przykręcenia do statywu (dzisiaj już chyba wszystkie aparaty taka możliwość posiadają),
 - możliwość wyzwalania migawki zdalnie (wężyk, pilot) lub tryb samowyzwalacza. W lustrzankach cyfrowych przydaje się też możliwość wstępnego uniesienia lustra,
 - możliwość całkowitego wyłączenia lampy błyskowej (!!!).

    Produkowane dzisiaj aparaty cyfrowe posiadają zazwyczaj większość bądź wszystkie te możliwości. Najczęściej występującym brakiem jest niemożność zapisu fotografii w trybie RAW. Tryb ten jest domeną lustrzanek cyfrowych i aparatów kompaktowych z wyższej półki cenowej. Jego brak nie będzie stanowił bardzo dużej przeszkody. Jeśli chcemy publikować zdjęcia w galeriach www w zupełności wystarczy nam format JPEG.

    Zakupując aparat cyfrowy zwracamy najczęściej uwagę na tzw. ilość megapikseli matrycy światłoczułej. Jest to istotne, ale dopiero w zestawieniu z określeniem fizycznych wymiarów tej matrycy. Większa fizycznie matryca daje obraz znacznie wyższej jakości, pozbawiony tzw. szumu.

    Generalnie, wybór aparatu cyfrowego to kwestia bardzo indywidualna. Zależy od posiadanych funduszy i preferencji. Nie będę w tym artykule polecał konkretnych modeli i firm. Myślę, że każdy średnio i bardzo zaawansowany kompakt lub dowolna cyfrowa lustrzanka sprawdzi się w omawianym rodzaju fotografii bardzo dobrze.

    Mój sprzęt to lustrzanki Canon EOS 300D oraz ostatnio nabyty Canon EOS 30D z zestawem kilku obiektywów (w tym kilka egzemplarzy produkcji rosyjskiej mocowanych za pomocą adaptera do korpusu Canona -świetnie sprawdzających się przy fotografii kwiatów). Szczególnie dobrze spisuje się Jupiter 2/85 dający bardzo dużą kontrole nad głębia ostrości oraz posiadający wspaniałą plastykę. Inną "perełką" jest Jupiter 3,5/135, który wraz z pierścieniami pośrednimi lub mieszkiem stanowi świetny i bardzo tani zestaw do fotografii makro. Dużo zdjęć wykonuję też obiektywem KIT'owym (EFS 18-55). Używam także makrokonwertera Raynox DCR 250 do większych zbliżeń.

    Niezbędnym wyposażeniem jest statyw lub chociaż monopod. Większość nieostrości na zdjęciach wynika z niestabilnej ręki fotografa, a ww. urządzenia pozwalają bardzo skutecznie ich uniknąć.

    Uzupełnieniem całego zestawu jest komputer z oprogramowaniem graficznym. Takie oprogramowanie często jest dołączane do aparatu cyfrowego (w moim był PhotoShop Elements 2). Można też skorzystać z wielu znakomitych bezpłatnych narządzi jak GIMP czy Photofiltre, których ogromna ilość jest publikowana w dołączonych do gazet o tematyce komputerowej i fotograficznej płytach CD.

    Nie będę w tym artykule celowo omawiał obróbki za pomocą Photo Shopa (z wyłączeniem PS Elements) gdyż jest to oprogramowanie bardzo drogie i niewielu właścicieli aparatów cyfrowych może sobie na nie pozwolić.

 USTAWIAMY APARAT


    Przed przystąpieniem do wykonania zdjęć poszperajmy trochę po ustawieniach aparatu. Pierwsze ustawienie, które powinno skupić naszą uwagę to tryb pracy aparatu. Sugeruję całkowitą rezygnację z ustawień automatycznych. Mój aparat ustawiam w tryb AV (priorytet przysłony) pozwalający ręcznie ustawić wartość przysłony aparatu. Dla mniej wtajemniczonych kilka zdań na ten temat. Skala przysłon obejmuje ciąg liczb określających ilość światła, które dostanie się przez obiektyw do wnętrza aparatu (zazwyczaj: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16...). Im mniejsza liczba, tym więcej światła przechodzi przez obiektyw. Przełączenie przysłony o jedna liczbę w górę powoduje zmniejszenie ilości światła dwukrotne. Poza ilością światła za pomocą przysłony można również sterować tzw. głębią ostrości. im bardziej otwarta przysłona - tym mniejsza głębia ostrości. Małą głębią ostrości możemy wyizolować fotografowany obiekt z tła. Duża głębia ostrości pomaga odwzorować ostro tak obiekty bliskie jak i dalekie.

    Ponieważ głębia ostrości zależy także od ogniskowej obiektywu (im dłuższa ogniskowa tym mniejsza głębia ostrości) trudno w tym punkcie o jakieś konkretne recepty. Fotografia kwiatowa lubi raczej mniejsze zakresy głębi ostrości toteż będziemy się poruszać raczej w dolnym zakresie skali przysłon.

    Tu wyjdzie na jaw pierwsza bolączka aparatów kompaktowych. Bez wnikania w szczegóły techniczne powiem tylko, iż ciężko uzyskać kompaktem małą głębię ostrości mimo nawet maksymalnego otwierania przysłony. Tu lustrzanki cyfrowe są na znacznie lepszej pozycji. Użycie makrokonwertera (soczewki nasadkowej makro) bądź pierścieni pośrednich dodatkowo zmniejsza głębię ostrości.

    Kolejne ustawienie dotyczy autofocusa (automatycznego ustawiania ostrości).
     Zazwyczaj aparaty cyfrowe posiadają tzw. wielopolowy autofocus z automatycznym wyborem miejsca ustawienia ostrości. Trafienie takim automatem z ostrością w miejsce, o które nam chodzi graniczy często z cudem. Jeśli aparat posiada ręczny wybór punktu ustawiania ostrości natychmiast z tej możliwości skorzystajmy. W moim aparacie ustawiłem na stałe środkowy punkt i sprawdza się to całkiem dobrze.
     Kolejnym problemem jest ustawienie autofocusa w odpowiedni tryb pracy. Zazwyczaj mamy wybór pomiędzy ustawianiem ciągłym (all servo) lub ustawieniem jednorazowym (one shot). Osobiście korzystam z tego drugiego ustawienia. Aparat ustawia ostrość i blokuje ją na czas trzymania wciśniętego do połowy spustu migawki.

    Kolejne przydatne ustawienie będzie dotyczyło sposobu pomiaru światła przez aparat. Zazwyczaj występują trzy rodzaje pomiaru: matrycowy (uśredniony z całości kadru), partialny (w moi aparacie mierzone jest ok 9% powierzchni kadru w centrum), punktowy (3% i mniej). Nieocenione usługi oddaje tu pomiar punktowy. Aparat dokonuje pomiaru w tym punkcie obrazu, który mu wskażemy.

    Jakość zapisu fotografii starajmy się ustawić na możliwie dobrą. Jeśli nasz cyfrak ma możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW bez wahania go użyjmy. Wymaga on co prawda sporej ilości czasu poświęconego obróbce zdjęcia, lecz odwdzięczy się nam znakomitą jakością gotowej fotografii. Używajmy zawsze największej dostępnej rozdzielczości zapisu zdjęć.

    Warto również znaleźć możliwość ustawiania korekcji naświetlania. Często przy fotografowaniu kwiatów zachodzi konieczność jej korygowania.

    Przed fotografowaniem warto zapoznać się z instrukcją obsługi aparatu i potrenować zmianę ustawień, aby podczas sesji nie sprawiały one kłopotów. Czasami oświetlenie jest dobre przez kilkanaście sekund i studiowanie w tym czasie menu aparatu w poszukiwaniu potrzebnych funkcji przeważnie pozbawia nas szansy zrobienia dobrego ujęcia.

Witam!

Oficjalnie informuje, że forum jest otwarte!

Zapraszam wszystkich do rejestracji! Już wkrótce powstanie kadra.

Pozdrawiam
Administrator